清初亦设教坊，但平定三藩之后，有鉴于之荒淫，遂裁汰女乐官妓，至时则全面禁止官妓，各省也无在籍妓女了。但等到时，国运达于顶峰，连下江南，“夏雨荷”等妓女便在此间选入法眼，各地私娼又潜出为业。 青楼最初的意味和娼妓一样也有所变化，并非指情色场所，而是对门阀大家的代称。网络配图 最近全国扫黄，不少人认为妓女是社会的蛀虫、有百害而无一利，当扫除之。殊不知，妓女乃至青楼，在历史上的作用远没有如此简单。 娼妓，原非今日所说的纯操皮肉生意的失足妇女。从唐高祖设置教坊以来，娼妓(女艺人)就隶属教坊管辖，教坊中的男女艺人必须登记在册，吃财政饭、接受各种艺术教育，完成各种筵席演出、应酬接客甚至陪侍就寝的任务。她们的身份受社会蔑视、一旦年华老去就衣食无着，而且往往战俘、罪犯家属、破产者都会被收入教坊为妓，人所嫌恶就可以理解了。摆脱妓者身份、嫁入大户人家当妾，成为几乎所有娼妓的梦想。 早先的这些地位低下的娼妓要想，必须于诗书文章上有所了解和钻研，唯有如此，在陪伴寒窗苦读、由士而官的宾客时才能不当花瓶、有来有往地聊天，进而产生吸引力挣小费或者擦出爱情火花什么的。 唐宋之时，官吏的一切社交活动几乎都离不开娼妓歌舞。各地官府均蓄有官妓，至少者数十，多者上千。大致这些官妓分拨值班，遇到官府各种迎来送往的活动宾主入席即选当值的娼妓作陪，至于名妓则非达官名士不见。娼妓们的工作场所即为青楼。 青楼最初的意味和娼妓一样也有所变化，并非指情色娱乐场所，而是对门阀大家的代称，语出魏晋时期。迄至六朝之际，青楼已有了妓馆的含义，到时则比较广泛地指代妓女所居了。网络配图 唐朝时，长安的青楼集中在平康坊，此地离唐朝中央政府所在地的皇城仅有一街之隔，但唐朝政府并不禁止官员狎妓。迟至天宝年间，逛妓馆已成了士人之极大爱好。 北宋经济持续发展，城市人口增加，东京已有夜市，燕馆歌楼中的娼妓繁华了城市的文艺生活。《东京梦华录》写娼盛如“凡京师酒店，门首皆缚彩楼欢门……浓妆妓女数百，聚于主廊槏面上，以待酒客呼唤，望之宛若神仙。”北宋的妓院无论规模、数量、分布情况，较之有了长足的发展。而临安的妓院伴随着江南的富庶，其规模数量更超东京。由文化相对落后的建立，但他们对教坊娼妓也表现出浓厚兴趣，大肆搜罗乐工艺妓充实教坊。《波罗游记》载：“新都城和旧都近郊公开卖淫为生的娼妓达二万五千余人……每当外国专使来到京都……照例由皇家招待……总管给使节团的每一个人，每夜送去一个高等妓女，每夜换一个人。” 明初建都南京，朝廷在京城内外开设妓院，委派专人管理。明朝中后期，伴随城市工商业的发展，暴富起来的商人们也需要狎妓消遣，民间青楼于是方兴未艾，年间已是“娼妓布满天下……穷州僻邑，在在有之，终日，卖淫为活。”清初亦设教坊，但平定三藩之后，有鉴于明朝之荒淫，遂裁汰女乐官妓，至雍正时则全面禁止官妓，各省也无在籍妓女了。但等到乾隆时，清朝国运达于顶峰，皇帝连下江南，“夏雨荷”等妓女便在此间选入法眼，各地私娼又潜出为业。网络配图 咸丰以后国门洞开，运动除几个最高领导人之外严格禁欲，所经之处取占领区男女分性别各自收入队伍，即夫妻、父女、母子亦不能接触。士人商贾因此麋集于沪上，于是沪上娼妓业后发而居上，但传统农耕文化至此已被近代商业侵袭而凋敝，青楼再也不是原来的青楼了，谈笑和往来以官二代、富二代之白丁者居多，“惟知挥金，不解文字”。 免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。 所藏18万余件织绣文物中，帝后服装占了将近11%(约2万件)，几乎包含自以来所有清代帝后的礼服、吉服、行服、便服，且多属国家一级文物。 清代皇帝服饰可分为礼服、吉服、常服、行服、雨服、戎服和便服七大类，皇后服饰分为礼服、吉服、常服和便服四大类。 康熙 明黄色缎绣云龙貂镶海龙皮朝袍 帝后服饰七大类中，有两类(行服和戎服)仅限于男性，它们均带有明显的特色。行服适用于清代皇帝外出巡行、狩猎，包括行冠、行袍、行褂、行裳和行带五部分。 行褂穿于行袍之外，下身系行裳，腰间系行带，行袍的形制与常袍类似：圆领、马蹄袖、上衣下裳、直身袍，只是长度上比常袍短了1/10。为了方便骑马出行，行服右侧前下襟裁下一尺见方的一幅，为单独的一片，用纽扣与袍相连接。 骑马时将右前下襟撩开系上，方便上下马鞍，不骑马则将这单独的右襟系于袍上，构成一件完整的行袍。 清代皇帝大规模的巡幸活动始于康熙，在位61年时间里，康熙身着行服到全国各地巡察多达一百五六十次，尤以南巡江浙和北巡塞外影响最大。藏于故宫博物院的清康熙帝大红妆花缎行服袍为故宫藏康熙行服袍中精品之一。 按清制，清代皇帝行服袍应以素色或暗花定制，此袍却以大红彩织妆花缎为匹料，出乎意料，其内絮薄绵，为康熙年轻时于秋冬时节外出巡行所穿。 相传当年常着行服褂迎接征战凯旋的将士，故清代皇帝御用行服褂又称“得胜褂”。不同于清代马褂，“得胜褂”衣袖稍显短、窄，衣身较短，便于飞身上马。 行裳系于腿上是为了保护腿部在骑马时不致磨伤，质地为耐磨的毛织物或较为轻薄的皮毛、皮板。藏于故宫的清帝梅花鹿皮行裳，罕见的以两张小梅花鹿皮拼接而成，花纹左右完美对称，尤为珍贵。要知道，即便在雍正朝，能找到如此绝配的梅花鹿皮也十分难得，行裳上系黄纸签墨书“用不得”，想必节俭的四爷舍不得用它，只想将其当作艺术品好好观摩。行服带相当于现在的多功能野外生活包，里面放有装食品的荷包、防身或食肉用的鞘刀、取火用的火镰、辨识方向的指南针等，后来随着皇帝着行服机会越来越少，行带实用功能下降，慢慢成为装饰性物品。检阅军队时，皇帝须着戎服(又称大阅甲)，由上衣下裳(分左右两块)、左右护肩、左右护腋、左右袖、前挡和左挡十一部分组成，大面积用金，借以凸显的效果。造办处，是清代制造皇家御用品的专门机构，于康熙年间成立，营运至一九二四年。造办处由皇帝特派的大臣管理，先后设有六十多个专业作坊，与皇室的起居息息相关。除制造、修缮、收藏御用品外，还参与装修陈设、舆图(地图)绘制、兵工制造、贡品收发、罚没处置以及洋人管理等事宜，是宫中具有实权的特殊机构。 清代的造办体系分别设有两个机构，一个是位于紫禁城养心殿的专供宫中用度的“养心殿造办处”，另一个是设于内务府北侧的“内务府造办处”，又称“匠作处”。 免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。